我遇见过很多古色弥漫的小镇，在曲里拐弯的层层诱惑中，它们的暗香最终都没逃脱现代科技的浮躁与雕琢，时间久了，记忆自然也就逃离在那样的小镇之外。总的说来，外表的复古怎么也抵达不了灵魂之古，再先锋的建筑师也无法让岁月本真复原。

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如今，天下千篇一律的小镇彰显的不过是浅表之古，它们忽略了刻骨的古一直深藏在内部。唯有普威，看上去一点不古，可它肚子里却装有实实在在的古货。虽不动声色，甚至一点痕迹也不愿显露，但却让我记住了它。

普威是米易管辖的小镇。米易在何处？那个夜晚，内心里塞满无限的期待感。尽管知道要坐长达十多个小时的绿皮火车，但仍没有漫长犹豫。首先，这是一个女诗人发出的邀约，她爽朗的笑声常常撵过天边的月光与风声，让人不容拒绝；其次，因为米易这个如同爆米花酥软的地名，很是令人着迷、充满无限的想象力。可我却对它一无所知。

想象中的米易，除了接触中国钢之城攀枝花的印象，其他总是荡然无存。之于攀枝花，过去依然没有涉足的经历，只是它强势的盛名比起米易出现在个人记忆里，早了二十多年的历史。想不到它们之间竟存在隶属关系，米易是攀枝花绽放的一朵耀眼之花，也可以称之为花中花。

真正知道米易，是近年的事。因为妻子的闺蜜，两次从米易带回的葡萄与芒果。在阴郁与明媚的成都平原，我常常举头望攀枝花，低头偷想米易的味道，葡萄、芒果、野花，以及大面积涂满阳光的红土地构成了我的想象空间。

枕着安宁河醒来的米易之晨，空气里到处透着一股清凉的花香。那不是纯粹的桂花香，花香中弥漫着泥土的芬芳。那是一个秋天，趴在窗前，瞅了几眼安宁河。河面不宽，它的样子围绕小城米易，仿若环抱一座安静的村庄。像河的名字一样，水之流动，如一个老人在低语。那可是三皇五帝中的第二大帝颛顼在低吟？这轻微的声音既是一座城池的开始，也是天地之间最后的倾诉，不缓也不急，尽显祥和。只是水之颜色，恰似一位历经生命长旅的暮年人，带着五味杂陈的泥浆色，在等高不平的绿坡上，曲折、蜿蜒、芬芳，甚至尽展生命历经的苦难与辉煌。

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薄雾与潮气，在河流之上延伸、缥缈，它们浸染的不仅是一粒米诞生的土壤，还有一个闯入者陌生的身体。它们涤荡着天空的尘埃与一面湖水的清寂，而此时，我双手抱拳在胸，穿着成都平原热烈的短衫，显得有些不合时宜。毕竟米易的季节，夹杂着青藏高原派生的冷气流，比平原成都的脾气更难掌握。加之车窗外时而飘荡的细雨，为我们前往普威的旅程，增添了一丝小小的寒意。

好的是，每每经过路口，都能发现卖水果的普威人。他们将塑料口袋顶在头上，亲切地与来往的客人打招呼，我们停下车来，冒雨尝鲜与购买。那些比秤砣还大的青皮子梨，一路上都在诱惑我们的视野与胃口。当真正将它放进嘴里时，那鲜甜的水分着实让人感觉回到水果的故乡。一路有梨，让人目不暇接，似乎每一颗梨都在向你倾诉，它才是世界上最甜蜜的回忆。

抵达普威正逢当地集市交易。这里没有高楼，路边的小卖部有的还保留着木板门，看上去泛着陈旧的油光，一条长长的斜坡就是整个集市的全部。里面有卖衣服的，杀鸡宰羊的，卖果苗的，还有喇叭里叫卖仿制军用皮带的，当然我还听见了一些流行音乐，混着羊肉汤的香味，被一个穿羽绒服的女人，骑着摩托，摇头晃脑地带走……

刚开始，我们的目光都投放在路边的两匹马身上。它们背上架着简单的马鞍。一股冷风吹过，草丛中几朵野花，摇动身姿，内心禁不住涌起一个人身处北方某个驿站的画面——那曾是我雪葬青春的边地梦想。

两匹马表面在低头啃草，其实在侧耳倾听我们的话语。

这两匹马来自普威的哪个村庄？它们是白族人的马？还是回族人的马？它们的主人究竟在街市的哪个角落忙碌？面前的两张马脸，很难让人识别主人的长相。在边地小镇普威，我不知被草原遗忘的马是否想念它的主人？但就马在普威的出现，多少给人传递了一点此地的古意。

我们一行人，零散地穿梭在小镇里。街上的人，几乎没有穿短袖的，人们打量我的眼神，像是在打量一个流浪他乡的孤独客。这如同我们看马的眼神里夹杂了风和沙，还有枝头上被风雨打落的阳光与花瓣。当然，我看他们的眼神，也有了几分奇异。因为这里面有一些身着民族服装的族群——他们裹着花的或黑的头巾。披着麻质察尔瓦（披风），在人群中特别扎眼的人，是我并不陌生的彝人。与普威接壤的凉山州，住着星星一样密集的彝人。他们当中有不少品质高尚，才华非凡的诗人、音乐人、艺术家。看着他们，顿时心生暖意，让我忽然动了念头，想要买一件察尔瓦。于是，露天临时的铺子里，我们一个一个看来看去，无奈找遍普威，也没发现民族服饰店，可见普威居住的彝人，比起大凉山，只可能是少数，虽然此地离西昌不到两小时的火车路程。

在小镇普威，市场上见到最多的不是人，而是水果。铺天盖地的果实。只要稍有空地，就被水果占据，石榴、香蕉、桃子、苹果、李子、火龙果、梨子……只要你经过卖主面前，他们都会热情地招呼你，停下来尝一尝，好比抬头不见低头见的亲戚。那口气让你完全不用担心吃到水果贩子动了“手脚”的水果。在地上，那些相貌不太耐看的水果，有的已经被果农按堆头大甩卖。

闲步中，不时收到陪同者传来的果实，它们当中有些是卖主邀请品尝味道的。有的水果，在我手心刚刚被焐热，很快又将被传递给他人。其中，我接到一枚小如顶针的果实，叫野核桃。原本，普威小镇上的卖主可不这样叫，它还有一个更具有普威特征的名字，但一时想不起。那种软硬兼具的外壳，好比松籽，形状如同一粒小贝壳，味道十分涩口，但又免不了溢满唇舌的香味。这种味道简直拥有鸦片效应，越嚼越有瘾。

只是小小一枚野核桃，想要吃上它的肉，得费一番指上功夫！

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看得出，北方人吕虎平对此物最有耐心。他提着一个大塑料袋，在一排卖主面前流连忘返。当他终于回到两匹马面前找到我们时，如同一位远方来客。假设这里该出现一句台词，我想应该是：少爷，马匹已为你备好，你可知许多年前遗失在普威的亲戚，就在不远处的山冈下了？第二天，他带回成都平原最多的就是城里人很难见识的野核桃。我不知他是否真心喜欢吃这玩意？按他的修为，多半是因卖主找不开他的零钱，他为了宽慰普威小镇上的人，才买了那么多吧。也有可能，在他的文学意识里，他提回的不是一袋野核桃，而是一袋子分量不轻的汉字。

细雨还在呼喊，只有历史中人才能听见普威的过往。我独自站在普威集市远眺，像失散的马群，隐约发现对面的山坳里有一座孤单的寺庙——想必那就是传说中有神显灵的灵佛寺吧。行程中，并没有计划去这座寺院，但此刻它近在眼前。之于佛教圣地西藏，一路上随处可见朝圣的佛弟子，而眼前只见灵佛寺影子，不见信徒。这其中的淡然与空静，只能任人仰望十里果实遥想答案了。

当虫子离开花瓣的时候，雨已停歇，雾霭散去，蜂从花蕊中缓慢地露出头来，想着米易之城的陌生。其实自己对普威仍处于陌生之中，只是这种陌生很快在午餐过程中，被一支沾盐的野山椒消解。

米粒之微，来之不易。而普威构建的米易之开篇，够我在虚实之间的尘世，落笔回向厚重的远方。我知道，那一刻，我已经学会像一个原住民，接受普威内在的甜蜜回忆。

背对马匹，向着集市相反方向往上走，野花与草药的尽头则是吉家土司建筑遗址。三棵百年古树的出现，多少让人欷歔不已。树下踩着脚踏车的孩子兴趣盎然，更欲知道我们这群不速之客打何处来？他们无心关注身边土司留下的颓败家园，以及死灰复燃的土司树何年何月有了生命的迹象。

我们的冷却之眼，成全了他们的热烈之意。

从树纹上看，这岂止是百年古树呀，那些树痂与主干上凸凹的坑，呈现的是岁月老去的光华与隐秘，显然真正的树龄，值得植物学家们探究。假设树是当年的土司亲手所栽，那么历史的细枝末节就更值得当今普威的书写者们费尽思量，让昔日之古重现。倘若如此衙门遗址，不在短时间内成为遗迹，那么普威小镇的重建与文化振兴，就值得世人期待。