就当易中天教授在百家讲坛开辟的《品三国》风靡全国之际，幽默风趣的他曾应邀为长江之滨的一座现代化大都市做过一场精彩的演讲，谈论这座城市的城市文化与城市性格，引起广泛关注。这座城市就是江城武汉。
        橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳，说的是环境对事物性质的影响。同样，城市植根于迥然不同的文化土壤，便产生了千差万别的城市性格。对于我国东南西北几座最重要的都市——东边的上海，西边的成都，南边的广州，北边的北京，中部的武汉，它们的城市性格可以用一句话当地人的口头禅或惯用语来很形象的表现。大气孤傲的北京人总会斜着眼睛瞥着外地人，“哪儿来的？”或者说“您们地方上的，就是不行！”喜欢讲道理的上海人则会抄着双手轻声细语地说，“关侬啥体（关你什么事）？”一天到晚都在琢磨吃食的广州人则会睁大惊奇的目光看着他们从来没有见过的东西，“呢个可唔可以食（这个东西可以吃吗）？”爱打麻将的成都人则会老远就招手，大声招呼“老兄，来来来，三缺一”。
        那么，武汉人的口头禅呢？我想，所有去过武汉的朋友都会不约而同脱口而出，“个婊子养的！”武汉人火爆急躁的脾气、粗嗓门、爱骂人的外部形象让许多外地人后怕。跟许多人一样，我也一直都对武汉人的强势、霸道、狠劲心生恐惧，而且，几次在武汉的上当受骗的伤心经历更让我刻骨铭心。所以，我一直对武汉人敬而远之，无事绝不敢招惹他们。但事与愿违，这座城市的地理位置实在太过优越，武汉自古有九省通衢之誉，连接南北交的通要塞，出一趟门还不得不与其打交道。这不，回家过春节，回去时从京九线绕过了武汉，但返回时却抢不到车票，只能硬着头皮从武汉中转。于是，我和妻极不情愿地再入江城。
        武汉实在够大！下武麻高速，进入武汉辖区，过长江大桥，从汉口到武昌，走了将近一个小时。当然，这与武汉的交通堵塞不无关系，我记得若干年前武汉的堵车照片曾经上过教科书，对那汽车“长龙阵”记忆犹新。尽管在不断地修立交，建＊＊，铺轻轨，但总感觉路不够用，可能是因为人太多，也许是车辆太多，也或许是当初建城的短浅规划，反正随着城市的高速发展，交通堵塞的后遗症显露出来。武汉如此，西安如此，全国各地主要城市都是如此。
        从车上下来，满目都是熙熙攘攘的行人，扑鼻的是臭豆腐的味道。就如同老陕人喜欢吃羊肉泡馍，古城大街小巷都飘出羊肉泡馍的膻味，江城人则喜欢吃臭豆腐，空气中弥漫着一股说不清、道不明的豆腐臭味。街头路边，到处有小贩卖臭豆腐，旁边的喇叭不停地叫唤拉客：臭豆腐，臭豆腐，武汉的臭豆腐，两块钱一串！摊贩工具简单，一个小推车，一口煤气锅，放上油将锅烧的滚烫，直至油汁炸溅起来，将切成小方块的鲜嫩豆腐串丢在油锅里煎炸，煎得焦黄炸得喷香，再往上刷些辣椒酱撒些香菜，就可以直接进食了。
        在武汉街头，到处可以看到行人，无论男女老幼，手里拿着一个一次性纸碗，用竹签挑着臭豆腐，边走边吃，一口一个，吃的满嘴是油，吃得津津有味，看样子吃得爽到极点。臭豆腐有那么好吃吗？远远看着一个占道经营的臭豆腐摊点，妻捂着鼻子问道。我说，据江湖传言，臭豆腐闻起来臭吃起来香。妻说，那你也买一串体验一下吧。你就饶了我吧，我可受不了那臭味！我赶紧拉着妻绕过去。
        武汉人不仅爱吃臭豆腐，还酷爱吃热干面。热干面色泽黄而油润，需事先煮熟，过冷和过油两道工序。路边的饭店里，都放着堆得像小山的热干面，煮面时提前烧一锅泛着白花的滚水，抓几把热干面用长柄漏斗扔进开水里浸泡一分钟，捞起来放在碗里，淋上芝麻酱、香油、香醋、辣椒油等调料做成的酱汁，搅拌均匀，便可以吃了。武汉人吃热干面和陕西人吃面的神态有得一拼，用筷子卷着一筷劲道、爽滑的面条，塞满嘴梆子，呼哧呼哧，狠劲咀嚼着，一口吞下，哽噎得直翻白眼。看着武汉人的吃相，我一直疑惑，这么干的面条，如何下咽的去？ 
        我对热干面的评价是：外表丑陋，色味普通，吃法彪悍。但据说，热干面还位居中国五大名面之一，我无语了。当然，以大米为主的武汉人也吃面条，全国各地的名面都能见到，只不过，所有的面条原材料都是热干面。比如，菜单上标注的兰州拉面，就是往热干面里加上几片牛肉。只是不知道，诞生于中国面条的故乡、对面条最有发言权的老陕人，吃武汉的面条会作何感想？
        除此之外，武汉人还迷恋鸭脖。绝味鸭脖、精武鸭脖……是超市的招牌名吃。鸭脖都是骨头，没有多少肉，吃的只是口味。鸭脖虽小，可是骨头却硬，吃鸭脖的样子有点像狗咬刺猬，拿着拇指大的一块鸭脖翻来覆去地细啃慢吸，在骨头缝里挑肉吃，稍不注意，牙齿不好的人就会被鸭骨头撞得满嘴伤痕。但痛感和美味相比，是忽略不计的。所以，我认为吃武汉鸭脖，苦与乐同在。
        火车出发时间尚早，我和妻决定去大名鼎鼎的黄鹤楼看看。到北京要去长城，去武汉得去登黄鹤楼。作为武汉的城标，黄鹤楼一直吸引着人们前去。黄鹤楼已不仅仅是楼的代名词，而是武汉的一张名片。黄鹤楼烟、黄鹤楼酒等黄鹤楼系列均出名。前几次途径武汉，不是因为时间紧就是因为去的不是时候，一直未缘得见，也留下了一个小小的遗憾，这次当然不能错过了。尽管知道黄鹤楼就在附近，但不知道具体路线。在武昌火车站附近的公交站台，居然没有看到一趟公交车途径黄鹤楼。人生地不熟，只有问路了。慑于武汉人的刚烈火爆，我俩寻找良久，才将问路目标选定为一位交通协管员，他是一位慈眉善目的老人。不出所料，老人很热情地给我们说了公交路线，一口标准的汉腔，我们还是费力地听懂了。 
        在公交车上，两位乘客得知我们是外地人，要去黄鹤楼，很主动地与我们攀谈，向我们介绍武汉附近好玩的地方，像东湖、归元寺、琴台等，还详细告诉最快捷的旅游路线。在前面开车的司机听到我们的交谈后也插话进来，根据我俩的时间，他建议我们先去黄鹤楼，再去旁边的辛亥革命博物馆。对于武汉人难见的热情，妻非常高兴说，她说，要重新改变对武汉人的看法。我说，现在正是春节，尚沉浸在节日的喜庆里，也许江城人心情都不错吧？要是其它时间段，武汉不是热的要死，就是冷得要命，估计他们就不会像现在这样友善了。
        黄鹤楼没有想象中的那么雄伟。这座天下江山第一楼、中国四大名楼之一、国家5A级旅游景点的规模实在太小，它的名气只能得益于黄鹤楼的历史文化沉香，尤其是那些千古流传描写黄鹤楼的诗词名句。从南北朝起，各朝各代的文人墨客前来吟诗作赋，泼墨留香，写下了许多脍炙人口的诗句，个中翘楚当属唐代诗人崔颢那首千古绝唱《黄鹤楼》了。故而，登黄鹤楼，不只是为了登一座只有五层高的楼阁，而是去感受沉淀几千年的历史文化。
        黄鹤楼里到处篆刻的是名人大家的诗歌、词作、楹联、碑记、文章等，光诗词就有上千首，我买了一本《黄鹤楼历代名家诗词选注》，收录从南朝宋到晚清有名气的诗词百余首，或是写景，或是寄情，或是怀古，或是抒志，可谓写尽了黄鹤楼的历史烟云。记忆中比较深刻的一副对联：爽气西来，云雾扫开天地情；大江东去，波涛洗净古今愁，字体遒劲有力，意境磅礴大气。一口气登到楼顶，极目远眺，心旷神怡，高楼遍野，交通网织，人车如蚁，三镇风光尽收眼底，长江大桥腾空而跃，远处的长江水汪洋恣睢。我想起了毛泽东的诗句“龟蛇锁大江”、“极目楚天舒”，也想起了李白的诗句“不尽长江滚滚流”，让人顿生豪迈之感。
        适逢天气晴朗，气温回升，黄鹤楼里游人如织。一路走马观花，沿林荫小道向东参观了白云阁、涌月台、落梅轩等景点，最后来到岳飞广场。一蹲硕大的铜像挡住去路，仰头观望，正是妇孺皆知的岳元帅。岳飞一身戎装，目视前方，威风凛凛，左手握书卷，右手牵马缰，一脸慑人的冷峻忧愤，身后战马低头嘶鸣，作飞跃状，马背上的配剑半露出来，给人视觉上的冲击。瞻仰岳飞半晌，我仿佛看到了几千年前，岳元帅率领的岳家军奋勇杀敌，浴血奋战，将金军打得落花流水，杀得片甲不留！耳旁从远古传来了金兀术的悲叹：撼山易，撼岳家军难！
        岳飞铜像后面的墙壁上，龙飞凤舞雕刻着岳飞亲笔书写的《满江红•登黄鹤楼有感》：遥望中原，荒烟外，许多城郭。想当年，花遮柳护，凤楼龙阁。万岁山前珠翠绕，蓬壶殿里笙歌作。到而今，铁骑满郊畿，风尘恶。兵安在？膏锋锷。民安在？填沟壑。叹江山如故，千村寥落。何日请缨提锐旅，一鞭直渡清河洛。却归来、再续汉阳游，骑黄鹤。岳飞实则是一名儒将，除了带兵有方，能征善战外，还精通诗词，可惜的是＊＊词作仅存三首，两首《满江红》和一首《小重山》，数量少却水平高，三首词就像三座大山，漂浮在涛涛瀚海中，供往来者凭吊。和另两首词一样，岳飞借词表意，表达了抗金的伟大抱负和壮志难酬的深沉慨叹，风格悲壮，意气豪迈。让罢，让人生出无穷的遗憾与感慨。
        想到岳飞一生精忠报国，鞠躬尽瘁，赤胆忠诚，为羸弱的南宋立下了盖世武功，最后却落得过惨死风波亭的下场！我居然为岳飞叹息起来，叹息苍天无眼，不爱惜人才；叹息岳飞怀才不遇，生不逢时；我甚至叹息他不谙世道，做无谓的牺牲。南宋王朝偏安一隅，苟且偷生，名存实亡，这样一个腐朽至极的朝廷实在没有存在的必要，在历史的进程中，迟早要被淘汰出局。岳元帅却意图拯救这个并不值得为之抛头颅、洒热血的朝廷，孤单而绝望地坚守他那虚无缥缈的信仰。站在今天的角度来看，他的所作所为难道不是在阻碍历史车轮的前进吗？谁是英雄？我认为，谁能推进社会的发展与进步，谁才是真正的英雄！
        如此说来，岳飞的悲哀岂不是中国许多英雄志士的悲哀？
        带着沉甸甸的心情，从南门出楼，穿过古肆街，入地下通道。地道里，两个武汉的大学生在激情演唱Beyond经典歌曲，一名弹吉他，一名击鼓，长的阳光，唱的很投入，我驻足观看，勾起了我们很多回忆。我突然想起了西单女孩，那名在北京地下通道唱歌出名的女孩任月丽，是否曾经也像这两名男孩一样，为自己的梦想在不见天日的通道里坚守着？她那单薄的身躯、干净清纯的嗓音，曾让无数人为之落泪。她演唱的《漂流瓶》、《80后》同样征服了我。
        穿过通道就到达了辛亥革命博物馆。广场上，一位矮小的耄耋老人在专心致志地练习书法。他戴着老花镜，左手背在肩上，右手握着一支大水笔，在水泥地上一笔一划地写着字，我凑过去，只见上面写着：传说橘皮画黄鹤。见观者发问，老者遂停笔，用正宗的武汉腔介绍这个故事的来历。传说八仙过海里的那个吕洞宾，年少贫贱，一次登临蛇山之上的黄鹤叽，因付不起酒钱，却得到幸氏酒馆主人的免费慷慨接待。好心终获好报，吕道士辞行时以橘皮画黄鹤于酒店墙壁之上，只要唱歌击掌相招，黄鹤就会下地翩翩起舞以助酒兴。这一奇迹立即轰动江城，使这个酒店生意兴隆。十年后吕洞宾再次过此，幸氏盛情挽留相谢，道士却跨鹤乘云而去。幸氏不忘仙家恩惠，遂在此建黄鹤存留至今。
        老者越讲越兴奋，又说起了李白搁笔的故事。李白登上黄鹤楼，放眼楚天，胸襟开阔，诗兴大发，正要提笔写诗时，却见崔颢的诗句：昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。晴川历历沼阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是? 烟波江上使人愁。读后，自愧不如，只好说：“眼前有景道不得，崔颢题诗在上头”。崔颢题诗，李白搁笔，从此崔诗名气大盛。老人背诵崔颢诗句时，微闭双目，摇头晃脑，语调抑扬顿挫，颇富感情。
        随后，我俩径直来到辛亥革命博物馆。孙中山的雕像屹立在广场中央，身后的青天白日旗随风飘展。因博物馆正在修葺之中，暂不对外开放，我们只能在门口浏览武昌起义的图文展板。武昌起义也叫武昌首义，起义胜利后，全国十四个省市争相呼应，宣布独立，清王朝逐步走向灭亡，并建立起亚洲第一个民主共和国。任何武装暴动均要流血，武昌起义也不例外，多名革命先驱在起义中被杀头，牺牲小我成就了大局，让人感动、敬佩。其实，正是这种前仆后继的执着与不屈，才让苦难的中华民族从血泪中站立起来，一步一步坚定信念走向共和。 
        太阳西陲，气温回落，我俩从阅马场步行返回宾馆。人流涌动的武昌火车站，乘客大包小包，或坐或站，川流不息，推攘嘈杂之声令人眼花头晕。
        过一十字路口时，正是绿灯。我和妻横穿马路，听到一名乘客伸出头来，朝着红绿灯骂道：“个婊子样的！慢的要死！过个红绿灯要等上一两分钟！”
        一名妇女拉着行李、牵着孩子从我身旁经过，可能因为孩子走累了，站着不动。母亲转过头来，盯着孩子恶狠狠地嚷道：“个婊子养的，你跟老子快点，好不好！”
        哎，这些可爱又让人害怕的江城人哟！